Cięcie jabłoni po posadzeniu młodych drzew – cel zabiegu

Pierwsze cięcie jabłoni w sadzie, niezależnie od terminu sadzenia, przeprowadza się bezpośrednio po posadzeniu. Zapewnia ono lepsze ukorzenienie się jabłoni oraz większą odporność na zimowe przymrozki i letnie okresy suszy. Na czym polega cięcie jabłoni po posadzeniu?

Cięcie jabłoni po posadzeniu – cel

Cięcie jabłoni jest jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych, który zapewnia coroczne i obfite plonowanie. Bezpośrednio po posadzeniu wiosną, wykonujemy pierwsze cięcie jabłoni. Młode drzewka mają zazwyczaj słaby i niedostatecznie rozwinięty system korzeniowy, który nie jest przystosowany do odżywienia całej dużej korony. Cięcie jabłoni po posadzeniu pozwala zachować równowagę pomiędzy częścią nadziemną, a systemem korzeniowym. Dodatkowo zabieg ten ułatwia przyjęcie jabłoni w sadzie oraz prawidłowe uformowanie korony w kolejnych latach uprawy.

Termin i sposób cięcia jabłoni po posadzeniu

Cięcie nowo posadzonych drzew wykonuje się na wiosnę – w marcu lub kwietniu.

Jabłonie zazwyczaj sadzimy wiosną lub jesienią. Cięcie nowo posadzonych drzew wiosną wykonujemy w marcu lub kwietniu, zaraz po posadzeniu. Jeżeli jabłonie sadziliśmy jesienią, wówczas cięcie przeprowadzamy wiosną. Cięcie jabłoni po posadzeniu stanowi również pierwszy krok w formowaniu korony drzewa.

Drzewka nierozgałęzione, które mają jeden pęd główny (okulant nierozgałęziony) przycina się na wysokość od 70 do 90 cm nad powierzchnią podłoża. Od tego bowiem miejsca młoda jabłoń będzie tworzyła pędy boczne. Jest to odpowiednia wysokość, która ułatwi pielęgnację jabłoni w sadzie oraz zbiory.

W przypadku sadzenia w sadzie jabłoni z koroną, którą stanowi pęd główny i pędy boczne (okulant rozgałęziony) cięcie jabłoni po posadzeniu polega na pozostawieniu od 3 do 6 pędów osadzonych poziomo lub lekko skośnie. Pędy te powinny być symetrycznie rozmieszczone wokół pędu głównego. Pozostałe pędy należy usunąć. Pozostawione pędy sadownik skraca o 1/3 długości (do długości 30-40 cm), nadając przyszłej koronie jabłoni stożkowaty kształt. Pęd główny również należy lekko przyciąć, aby pobudzić go do wzrostu.

Cięcie jabłoni dwuletnich w sadzie

W przypadku jabłoni dwuletnich pędy boczne oraz przewodnik należy skrócić o 1/3 lub 1/2. Przy wycinaniu pędów w pierwszej kolejności należy usunąć gałązki, które wyrastają z przewodnika pod kątem ostrym. Cienkie gałęzie pod ciężarem owoców mogą się wyłamać. Usuwa się również gałęzie uszkodzone, chore i słabe. Pozostałe pędy latem kolejnego roku nagina się w taki sposób, aby utworzyły z przewodnikiem kąt zbliżony do prostego. Konary, które będą rosły prawie poziomo, znacznie lepiej poradzą sobie z utrzymaniem dużej liczby jabłek.

Cięcie jabłoni po posadzeniu – czy zawsze konieczne?

Jabłonie na podkładkach karłowych najlepiej prowadzić w formie korony wrzecionowej, z jednym pionowym konarem (przewodnikiem), od którego odchodzą pędy boczne, rosnące poziomo.

W określonych przypadkach jabłonie po posadzeniu można pozostawić bez cięcia, gdyż cięcie opóźnia wchodzenie młodych drzew w okres owocowania. Gdy warunki glebowe są bardzo dobre lub dobre, a gleba jest wystarczająco wilgotna, wówczas drzewka łatwo się przyjmą. W takich warunkach cięcie jabłoni po posadzeniu bywa zbyteczne. Gdy podłoże w sadzie jest słabe (klasa IV lub V), a roczne sumy opadów są niedostateczne (poniżej 600-800 mm), wówczas młode drzewa należy właściwie nawadniać, i planowane cięcie jabłoni po posadzeniu odroczyć. Przy takich warunkach panujących w sadzie cięcie jabłoni ogranicza się do eliminacji pędów, które są nieprzydatne do formowania korony.

Młode jabłonie niecięte lub cięte w minimalnym stopniu po posadzeniu same wytworzą koronę z drobnymi rozgałęzieniami, które łącznie z przewodnikiem utworzą szerokie kąty. Dzięki temu w kolejnych latach uprawy jabłoni nie będzie potrzeby cięcia i przyginania pędów. Silne cięcie jabłoni sprzyja bowiem wyrastaniu bardzo silnych pędów z charakterystycznymi ostrymi kątami rozwidleń, co nie jest pożądaną cechą jabłoni w sadach.

Jabłonie na podkładkach karłowych najlepiej prowadzić w formie korony wrzecionowej, z jednym pionowym konarem (przewodnikiem), od którego odchodzą pędy boczne, rosnące poziomo. Dolne gałęzie powinny być dłuższe niż gałęzie położone wyżej.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *